هر آنچه بايد درباره اصطلاحات رايج عکاسي بدانيم

بازدید: 76
دیدگاه: 0
نویسنده: وحيدي زمان زاده
تاریخ انتشار: 9 شهریور 1400

شايد گاهي در انجمن‌هاي عکاسي يا آموزش‌هاي ويدئويي با کلمات و اصطلاحات ظاهرا پيچيد‌ه عکاسي برخورد کرده باشيد. معمولا در ابتدا اين اصطلاحات کمي گيج‌کننده هستند. براي رسيدن به درکي عميق از عکاسي بهتر است در ابتدا با اصطلاحات رايج آن آشنا شويد. در اين مطلب با اصطلاحات متداول عکاسي آشنا مي‌شويد که به ترتيب حروف الفبا ارائه شده‌اند.

عکاسي (Photography)

در ابتدا بهتر است با واژه عکاسي شروع کنيم که پس‌زمينه جذابي دارد. کلمه «photo» (عکس) برگرفته‌ از کلمه‌اي يوناني به معناي نور و کلمه «graph» برگرفته از کلمه يوناني ديگري به معني ترسيم است. در نتيجه ترجمه تحت‌اللفظي کلمه انگليسي photography ترسيم نور است. در اين فرايند نور از طريق واسطه‌اي فيزيکي مثل فيلم يا واسطه الکترونيکي ميکروچيپ دريافت مي‌شود تا تصويري قابل ذخيره‌سازي، اشتراک‌گذاري و قابل تکثير توليد شود. نور از طريق لنزها متمرکز مي‌شود. لنز‌ها ترکيبي از چند عدسي هستند که براي رسيدن به تصويري واضح به شيوه‌اي خاص تنظيم شده‌اند.

AEB يا براکتينگ نوردهي خودکار (Auto Exposure Bracketing)

اغلب اوقات هدف عکاس‌ها ثبت تصوير با نوردهي مناسب است. تصويري که نه زياد تاريک باشد نه زياد روشن. بااين‌حال گاهي ممکن است بخواهيد تغييراتي را در چشم‌انداز عکاسي ايجاد کنيد؛ در اين شرايط مي‌توانيد از AEB يا براکتينگ استفاده کنيد. با اين روش مي‌توانيد تصاوير خوبي را در شرايط نور کم يا زياد ثبت کنيد. همچنين بعدا مي‌توانيد تصاوير را در نرم‌افزارهايي مثل لايت‌روم يا فتوشاپ ترکيب کنيد و از بهترين بخش هر تصوير براي رسيدن به تصوير نهايي استفاده کنيد.

گشودگي ديافراگم (Aperture)

گشودگي ديافراگم به معني ميزان باز شدن لنز دوربين است. هرچقدر گشودگي ديافراگم بيشتر باشد، به نور کمتري براي عکاسي يا مدت زمان شاتر کمتر براي جمع‌آوري نور کافي نياز داريد. براي درک بهتر مفهوم گشودگي ديافراگم دو سطل را در باران در نظر بگيريد که قطر کف آن‌ها ۱۰ سانتي‌متر است. قطر قسمت فوقاني يکي از سطل‌ها ۱۰ سانتي‌متر است درحالي‌که قطر قسمت فوقاني ديگر تنها يک سانتي‌متر است. کدام سطل زودتر پر مي‌شود؟ قطعا سطلي که قطر دهانه آن ده سانتي‌متر است. همين مسئله براي گشودگي ديافراگم عريض‌تر صدق مي‌کند. در اين حالت نور با سرعت بيشتري به لنز برخورد مي‌کند.

براي تنظيم ميزان گشودگي ديافراگم روي دوربين بايد عدد آن را ببينيد. هرچقدر اين عدد کوچک‌تر باشد بهتر است. در نتيجه لنزي با گشودگي ديافراگم f/1.8 بيشتر از لنزي با حداکثر گشودگي ديافراگم f/4 باز مي‌شود. اگه گشودگي ديافراگم لنز شما به صورت محدوده f/3.5-5.6 نمايش داده مي‌شود يعني لنز در حالت کوچک نمايي حداکثر به اندازه f/3.5 و در حالت بزرگ‌نمايي به اندازه f/5.6 باز مي‌شود.

گشادگي ديافراگم

اولويت گشودگي ديافراگم (Aperture Priority)

با قرار دادن دوربين در حالت Aperture Priority (در دوربين‌هاي نيکون، A و در دوربين‌هاي کانن، Av)، دوربين سرعت شاتر و ايزوي مناسب را به صورت خودکار تنظيم مي‌کند اما خود مي‌توانيد گشودگي ديافراگم را به دلخواه تغيير دهيد.

نکته: در صورت استفاده از حالت Auto-ISO دوربين به صورت خودکار ايزو را تنظيم مي‌کند.

براي مثال اگه مي‌خواهيد تصاويري از کودکان با پس‌زمينه محو و خارج از فوکوس بگيريد مي‌توانيد دوربين خود را در حالت Aperture Priority قرار داده، لنز خود را تا آخرين حدد ممکن زوم کنيد و گشودگي ديافراگم يا عدد f را روي کمترين مقدار ممکن قرار دهيد. حالا روي کودکان يا هر سوژه موردنظر ديگري زوم کنيد و عکس را ثبت کنيد.

در صورتي که بخواهيد چشم‌انداز‌هايي با وضوح بالا را ثبت کنيد هم مي‌توانيد از حالت اولويت گشودگي ديافراگم استفاده کنيد با اين تفاوت که لنز خود را دور کنيد و مقدار گشودگي ديافراگم را بين f/8 يا f/11 تنظيم کنيد تا بخش زيادي از تصوير در فوکوس قرار بگيرد.

اولويت ديافراگم

با عکاسي در حالت اولويت ديافراگم مي‌توانيد گشودگي ديافراگم مناسب را به دلخواه انتخاب کنيد درحالي‌که سرعت شاتر و ايزو را دوربين به صورت خودکار تنظيم مي‌کند.

نقاط فوکوس خودکار (Autofocus Points)

نقاط فوکوس خودکار به نقاط يا مربعات کوچکي گفته مي‌شود که از ويوفايندر مي‌بينيد. برخي دوربين‌‌ها داراي تعداد زيادي از اين نقاط هستند و برخي ديگر تعداد کمي از اين نقاط را دارند اما در حالت کلي تعداد آن‌ها اهميتي ندارد. براي مثال اگه دوربيني تنها ۲۹ نقطه AF و دوربين ديگري ۹۹ نقطه AF باشد، هر دو مي‌توانند عکس‌هاي خوبي را بگيرند گرچه دوربين دوم ميتونه انعطاف بيشتري را فراهم کند.

بسته به اينکه عکاسي از نوع پرتره، منظره، عکاسي اکشن، عکاسي از حيوانات، غذا يا هر چيزي ديگري باشد، توانايي انتخاب نقاط AF ميتونه بسيار مفيد باشد. مي‌توانيد دوربين خود را به گونه‌اي تنظيم کنيد که از تمام نقاط AF استفاده کند يا فوکوس را با مجموعه مشخصي از نقاط انجام دهد (فوکوس ناحيه‌اي).

نقاط فوکوس خودکار

مي‌توانيد از نقاط فوکوس خودکار دوربين براي انتخاب نقطه‌‌اي مشخص مثل چشم سوژه در عکاسي پرتره استفاده کنيد.

فوکوس دکمه پشتي (Back Button Focus)

روي اغلب دوربين‌ها با نيمه فشردن کليد شاتر مي‌توانيد فوکوس سوژه را تنظيم کنيد؛ اما به جاي اين کار مي‌توانيد دوربين خود را به گونه‌اي تنظيم کنيد که از دکمه پشتي دوربين براي اين کار استفاده کنيد. دکمه‌اي که با انگشت شست خود احساس مي‌کنيد. به اين صورت مي‌توانيد کنترل بيشتري روي عکاسي داشته باشيد. عکاس‌هاي ورزشي و عکاس‌هاي شب يا پرتره اغلب از اين تکنيک استفاده مي‌کنند.

بوکه (Bokeh)

بوکه نامي براي مناطق خارج از فوکوس يا تار عکس است. براي رسيدن به حداکثر بوکه از گشادي ديافراگم عريض استفاده کنيد، به سوژه نزديک شويد و مطمئن شويد سوژه از پس‌زمينه فاصله دارد.

افکت بوکه

بوکه به نواحي تار و خارج از فوکوس پس‌زمينه (گاهي پيش‌زمينه) گفته مي‌شود.

حالت بالب (Bulb Mode)

از Bulb Mode مي‌توانيد براي نوردهي‌هاي طولاني استفاده کنيد. در اين حالت با فشردن کليد شاتر، دوربين شاتر را باز کرده و سپس با رها کردن کليد آن را مي‌بندد. از اين حالت مي‌توانيد براي عکاسي به کمک کنترل ريموت استفاده کنيد و از نلرزيدن دوربين اطمينان پيدا کنيد.

برنينگ (Burning)

برنينگ به معني تيره کردن بخش‌هايي از عکس به صورت گزينشي است. نام اين اصطلاح از تکنيک به کاررفته براي نگاتيوهاي عکس در تاريک‌خانه گرفته شده است اما امروزه مي‌توان اين کار را به‌راحتي در نرم‌افزارهاي فتوشاپ، لايت‌روم يا هر نرم‌افزار پردازش تصوير ديگري انجام داد.

تکنيک برنينگ

سمت چپ: تصوير اصلي را نشان مي‌دهد و از تکنيک برنينگ براي تاريک کردن برخي نواحي و افزايش کنتراست در سمت راست تصوير استفاده شده است.

چيمپينگ (Chimping)

چيمپينگ به معني بررسي منظم و بي‌دليل عکس‌ها روي صفحه‌نمايش LCD دوربين است. البته اين عادت ضرر زيادي ندارد اما بهتر است دست از اين کار برداريد؛ زيرا ممکن است حواستان از محيط اطراف پرت شود و تنها روي صفحه‌نمايش متمرکز شويد. براي دست کشيدن از اين عادت مي‌توانيد حالت مرور خودکار دوربين خود را غير اکتيو کنيد و تنها در صورت نياز تصاوير خود را بررسي کنيد.

 اعوجاج رنگي (Chromatic Aberration)

لنز دوربين با متمرکز ساختن نورهاي ورودي کار مي‌کند. بااين‌حال گاهي اوقات رنگ‌هاي مختلف نور به دليل ساختار متفاوت لنزها رفتار عجيبي را از خود نشان مي‌دهند. اين مسئله ميتونه منجر به پديده‌اي به نام اعوجاج رنگي شود. اين اتفاق تنها در لنز‌ها رخ نمي‌دهد بلکه ميکروسکوپ‌ها، تلسکوپ‌ها و ديگر دستگاه‌هايي که با لنز سروکار دارند با اين مشکل روبه‌رو مي‌شوند. در صورت بروز اعوجاج رنگي ممکن است رگه‌هايي از رنگ بنفش يا سبز را در لبه‌هاي اشياء يا نواحي تار نزديک به قاب تصوير ببينيد. اين اعوجاج در عکاسي با گشودگي‌هاي ديافراگم عريض بيشتر خود را نشان مي‌دهد. البته مي‌توان اين مشکل را به‌راحتي با ابزارهايي مثل فتوشاپ و لايت‌روم برطرف کرد.

کليپينگ يا بلينکيز (Clipping or Blinkies)

اغلب تصاوير را مي‌توان در نرم‌افزارهاي لايت‌روم يا فتوشاپ ويرايش کرد؛ اما در صورتي که بخش‌هايي از تصوير مانند نقاط چشمک‌زن ظاهر شود يعني داده‌اي براي ويرايش اين تصاوير وجود ندارد.

اين مشکل در هيستوگرام در قسمت منتهي اليه سمت راست ظاهر مي‌شود. اين بخش‌ها معمولا داراي نوردهي بيش از حد يا بسيار کم هستند به‌طوري‌که نمي‌توانند هيچ چيز را پوشش دهند. اين مشکل اهميت بررسي نوردهي براي حفظ جزئيات در برخي نواحي را نشان مي‌دهد.

ترکيب‌بندي (Composition)

اصطلاح کمپوزيسيون يا ترکيب‌بندي به کل محتواي عکس اشاره دارد. ترکيب‌بندي شامل تمام عناصري که در تصوير وجود ندارند، عناصري که وجود ندارند، زاويه عکس، فاصله کانوني، بوکه مطلوب و به صورت کلي تمام نواحي تصوير است. تصاويري با ترکيب‌بندي خوب داراي عناصري هستند که براي تکميل يک عکس يا روايت با يکديگر تعامل دارند: سوژه، پيش‌زمينه، پس‌زمينه و هر چيز ديگري که در تناسب با اجزاي ديگر تصوير باشد.

براي رسيدن به ترکيب‌بندي خوب مي‌توانيد از تکنيک‌هايي مثل خطوط راهنما براي هدايت چشم به بخش خاصي از تصوير استفاده کنيد. ترکيب‌بندي خوب نه‌تنها زمان‌بر است و نياز به تمرين دارد بلکه بررسي آثار عکاس‌ها و همچنين نقاش‌ها و تصويرساز‌هاي ديگر هم به دستيابي به ترکيب‌بندي‌هاي خوب کمک مي‌کنند.

ترکيب‌بندي در عکاسي

ترکيب‌بندي به کل تصوير اطلاق مي‌شود نه صرفا سوژه. براي رسيدن به ترکيب‌بندي مناسب به تمام اجزاي تصوير از جمله منابع نور، عناصر پس‌زمينه و ديگر المان‌ها مثل خطوط راهنما دقت کنيد تا به ترکيب‌بندي کلي خوبي دست پيدا کنيد.

کراپ سنسور (Crop Sensor)

اندازه فيزيکي سنسور در اغلب دوربين‌ها کوچک‌تر از يک قطعه‌ فيلم ۳۵ ميلي‌متري است از اين رو به آن‌ها کراپ سنسور گفته مي‌شود. اندازه کراپ سنسورها معمولا ۲۲ در ۱۵ ميلي‌متر است درحالي‌که اندازه حسگرهاي فول فريم به ۳۶ در ۲۴ ميلي‌متر مي‌رسد. لنزهاي دوربين‌هاي کراپ سنسور رفتار نسبتا متفاوتي با دوربين‌هاي فول‌فريم دارند. دوربين‌هاي کراپ سنسور معمولا براي عکاسي در تمام موقعيت‌ها مناسب هستند، مگر اينکه حرفه‌اي باشيد و بخواهيد با دوربين خود درآمدزايي کنيد يا نياز به بالاترين کيفيت تصوير و حجيم‌ترين فايل‌ها داشته باشيد. در غير اين صورت دوربين‌هاي کراپ سنسور برايتان کافي است.

عمق ميدان (Depth Of Field)

عمق ميدان در عکاسي (که گاهي به صورت DOF يا DoF نوشته مي‌شود) به فاصله بين نزديک‌ترين و دورترين شيء در صحنه گفته مي‌شود که در فوکوس تغيير مي‌کند. عمق ميدان تحت تأثير معيارهاي متعددي مثل گشودگي ديافراگم، فاصله کانوني لنز، فاصله با سوژه، اندازه سنسور فيلم يا ديجيتال و فرمت دوربين قرار دارد.

در صورتي که سوژه‌اي را در فوکوس داشته باشيد و شيء ديگري در پيش‌زمينه يا پس‌زمينه باشد که در فوکوس قرار نداشته باشد، عميق ميداني سطحي به دست خواهد آمد. هنگامي که همه چيز در تصوير در فوکوس باشد، عمق ميداني عريض داريد. عمق‌ ميدان‌هاي سطحي اغلب در تصاوير پرتره کاربرد دارند زيرا باعث برجسته نشان داده‌شدن سوژه و تفکيک آن از ديگر نقاط عکس مي‌شوند. عکاسي در گشودگي‌هاي ديافراگم عريض به شما در دستيابي به عمق ميدان سطحي کمک مي‌کند اما مراقب باشيد در تنظيم عمق ميدان افراط نکنيد و عکس خود را خراب نکنيد (براي مثال بيني سوژه در فوکوس است اما چشم‌ها در فوکوس قرار ندارند).

عمق ميدان در عکاسي

مشاهده مي‌کنيد بخشي از زمين و يک گل در فوکوس قرار دارند درحالي‌که ديگر نقاط تصوير خارج از فوکوس و تار هستند. به اين جلوه عمق ميدان سطحي مي‌گويند.

داجينگ (Dodging)

داجينگ به معني روشن کردن برخي قسمت‌هاي تصوير به صورت گزينشي است. نام اين اصطلاح هم مانند برنينگ برگرفته از تکنيک‌هاي به کاررفته در تاريکخانه است اما امروزه اين کار را مي‌توان به‌راحتي در نرم‌افزارهاي لايت‌روم و فتوشاپ انجام داد.

قبل از داجينگ

قبل از داجينگ

پس از داجينگ

پس از داجينگ: زني که پوشش تيره دارد بدون تأثير بر ديگر بخش‌هاي عکس روشن‌تر شده است. براي اين تکنيک از Adjustment Brush در Lightroom استفاده شده است.

DSLR

اصطلاح DSLR مخفف Digital Single Lens Reflex به معني دوربين ديجيتال تک‌لنزي بازتابي است. اين اصطلاح براي توصيف‌ دوربين‌هاي مجهز به آينه مکانيکي به کار مي‌رود. اين آينه براي هدايت نور ورودي به لنز به سمت منشور و سپس ويوفاينر طراحي شده است. با کليک روي دکمه شاتر آينه مکانيکي حرکت مي‌کند، دريچه ديافراگم متناسب با تنظيمات انتخابي بسته مي‌شود، شاتر براي نوردهي به سنسور باز مي‌شود و تصوير ثبت مي‌شود. آينه پس از تکميل نوردهي به نقطه اوليه بازمي‌گردد. تمام اين اتفاق‌ها در يک چشم برهم زدن رخ مي‌دهند.

قبل از رواج دوربين‌هاي DSLR در سال ۲۰۰۵، اغلب دوربين‌ها از فيلم استفاده مي‌کردند و SLR يا بازتابي تک‌لنزي ناميده مي‌شدند. امروزه برخي افراد استفاده از دوربين‌هاي بدون آينه را ترجيح مي‌دهند که فاقد آينه مکانيکي است. خروجي دوربين بدون آينه هم به خوبي DSLR-ها است. هر دو نوع دوربين مزايايي دارند و بايد متناسب با نياز خود اقدام به خريد دوربين کنيد.

دوربين‌هاي DSLR

دايناميک رنج (Dynamic Range)

دايناميک رنج به تفاوت بين روشن‌ترين و تاريک‌ترين بخش‌هاي عکس گفته مي‌شود. نام ديگر آن محدوده کنتراست است. چشم انسان دايناميک رنج فوق‌العاده‌اي دارد به‌طوري‌که ميتونه اشياي بسيار روشن و بسيار تاريک را به صورت هم‌زمان ببيند. اگه در اتاقي ايستاده باشيد و در روزي آفتابي از پنجره به بيرون نگاه کنيد آسمان را به رنگ آبي روشن مي‌بينيد در اين حالت مي‌توانيد اشياي اتاق را هم با وضوح خوبي ببينيد.

دوربين‌ها هم معمولا مناطق بسيار روشن يا بسيار تاريک را مي‌بينند و ثبت مي‌کنند اما نمي‌توانند اين کار را به صورت هم‌زمان انجام دهند. بر اساس مثال پنجره، از نگاه دوربين اشيايي که خارج از پنجره قرار دارند روشن به نظر مي‌رسند اما اشياي داخل اتاق تاريک ديده مي‌شوند يا برعکس اتاق روشن ديده مي‌شود درحالي‌که چشم‌ انداز بيرون بسيار روشن‌تر از اتاق است.

دوربين‌هاي ديجيتال مدرن هنوز با ديد چشم فاصله دارند اما دايناميک رنج آن‌ها بيشتر از مدل‌هاي قديمي است. اين دوربين‌ها در تنظيم نوردهي بهبود يافته‌اند. از طرفي با نرم‌افزارهاي کامپيوتري مي‌توانيد بسياري از جزئيات مناطق تاريک را برگردانيد.

تصوير اصلي با دايناميک رنج کم

تصوير اصلي

ويرايش دايناميک رنج

تصوير اصلي (بالا) کاملا تاريک است اما سنسور دوربين داده‌هاي بيشتري را به ثبت رسانده است. با عکاسي در حالت RAW مي‌توانيد بسياري از اطلاعات مربوط به نواحي تاريک را در لايت روم اصلاح کنيد.

نوردهي (Exposure)

نوردهي به مجموع نور ورودي به سنسور براي يک فريم يا يک شات گفته مي‌شود. نوردهي يا اکسپوژر را مي‌توان با تنظيمات مثلث نوردهي محاسبه کرد: ايزو، گشودگي ديافراگم و سرعت شاتر. عکاس‌ها اغلب درباره نوردهي کم يا زياد تصوير بحث مي‌کنند و تقريبا مي‌توان گفت خروجي باکيفيت عکاسي به نوردهي مناسب وابسته است. نوردهي در معناي کلي به معني ميزان روشني يا تاريکي تصوير است و با اينکه برخي تصاوير داراي بخش‌هاي بسيار روشن و بخش‌هاي بسيار تاريک هستند کل اين بحث زير چتر اصطلاح نوردهي قرار مي‌گيرد.

با فشردن کليد شاتر در دوربين در واقع در حال نوردهي به سنسور هستيد. ميزان نور ورودي هم به اندازه گشودگي ديافراگم لنز، مدت زمان باز نگه‌داشتن شاتر و حساسيت ايزوي سنسور ديجيتال دوربين وابسته است.

نوردهي مناسب تصوير

تصوير با نوردهي مناسب نه زياد تاريک نه زياد روشن است. گاهي عکاس‌ها به صورت عمدي و به دلايل خاص هنري تصاويري با نوردهي کم يا زياد را ثبت مي‌کنند.

جبران نوردهي (Exposure Compensation)

جبران نوردهي روشي براي تنظيم سريع روشنايي تصوير هنگام عکاسي در حالت نيمه خودکاري مثل اولويت ديافراگم (Aperture Priority)، اولويت شاتر (Shutter Priority) يا حالت خودکار برنامه (Program Auto) است. اگه تصوير ثبت‌شده روي صفحه‌نمايش (يا هيستوگرام) بيش از اندازه روشن به نظر مي‌رسد مي‌توانيد از Exposure Compensation براي تنظيم نوردهي استفاده کنيد. تنظيم اين مقدار به مقداري منفي مثل ۱- يا ۲- باعث مي‌شود تصوير بعدي تاريک‌تر ظاهر شود. همين اصل را مي‌توان براي مقادير بالاتر و روشن‌ کردن تصاوير بعدي اعمال کرد.

نکته: پس از اتمام کار Exposure Compensation را به صفر برگردانيد وگرنه ممکن است بقيه تصاويرتان زياد تاريک يا زياد روشن شوند.

اف استاپ يا عدد اف (F-Stop، F-Number)

اف استاپ يا عدد اف به مقياسي براي اندازه‌گيري مقدار نور ورودي از طريق دريچه ديافراگم گفته مي‌شود. اين مقياس با تقسيم فاصله کانوني لنز بر قطر باز شدن آن محاسبه مي‌شود. براي درک بهتر اين مقياس مثال ذيل را درنظر بگيريد:

باز شدن اندک

  •  لنز: ۱۰۰ ميلي‌متر
  • قطر دريچه ديافراگم: ۱۰ ميلي‌متر (هرچقدر کوچک‌تر باشد نور کمتري وارد مي‌شود)
  • در نتيجه عدد اف برابر است با f/10

باز شدن بيشتر

  •  لنز: ۱۰۰ ميلي‌متر
  • قطر دريچه ديافراگم: ۵۰ ميلي‌متر‌(هر چقدر قطر بيشتر باشد نور بيشتري وارد مي‌شود)
  • در نتيجه عدد اف برابر است با f/2

فرض کنيد يک پيتزا را به ده برش تقسيم کرده‌ايد. يک دوم پيتزا قطعا بيشتر از يک دهم پيتزا است. لنز هم به همين طريق کار مي‌کند. f/2 امکان ورود نور بيشتري را نسبت به f/10 مي‌دهد. اف استاپ کوچک‌تر مثل f/1.8 به اين معني است که با گشودگي ديافراگم عريض در حال عکاسي هستيد و درنتيجه نور بيشتري وارد دوربين مي‌شود و اف استاپ بزرگ‌تر مثل f/16 نشان‌دهنده گشودگي ديافراگم اندک و ورود نور کم به دوربين است.

لنزهايي که مقادير اف استاپ اندکي دارند در موقعيت‌هاي کم نور مناسب هستند زيرا امکان ورود نور بيشتري را مي‌دهند و در اين صورت مي‌توان حتي بدون نياز به فلش هم عکاسي کرد. مقدار اف استاپ کمتر همچنين بوکه يا پس‌زمينه تارتري را توليد مي‌کند.

تنظيمات اف استاپ

اين تصوير در ساعت‌هاي اوليه صبح با نور بسيار کمي ثبت شده است. براي اين تصوير از اف استاپ f/1.8 استفاده شد تا به اين ترتيب نور بيشتري به لنز برخورد کند.

فلش پرکننده (Fill Flash)

با استفاده از فلش تعبيه‌شده يا فلش خارجي مي‌توانيد به بهبود سايه‌هاي سوژه کمک کنيد. اين نوع فلش از نوع پرکننده است و به‌ويژه زماني مفيد است که نور از پشت سوژه مي‌تابد مثل وقتي که سوژه پشت به خورشيد قرار دارد. اگه در حالت Auto عکاسي کنيد نمي‌توانيد فلش را روشن کنيد در اين شرايط سعي کنيد دوربين را در حالت Program قرار دهيد تا بتوانيد فلش را کنترل کنيد.

فول فريم (Full Frame)

مدل‌هاي فول فريم دوربين برخلاف دوربين‌هاي کراپ سنسور داراي سنسور تصويري کاملا هم‌اندازه با قطعه فيلم ۳۵ ميلي‌متري هستند. اين دوربين‌ها معمولا گران‌قيمت‌تر هستند و کيفيت تصوير بهتري در ايزوهاي بالاتر دارند. لنزهاي مخصوص دوربين‌هاي فول‌فريم هم از کيفيت بالاتري برخوردار هستند.

دوربين فول فريم

کانن 5D Mark III يک دوربين فول‌فريم است درحالي‌که کانن 60D از نوع کراپ سنسور است.

هيستوگرام (Histogram)

هيستوگرام را مي‌توانيد روي دوربين يا در برنامه ويرايشي کامپيوتر ببينيد. اين گراف نشان مي‌دهد داده‌هاي تصوير شما دقيقا در کدام قسمت طيف خيلي روشن (در سمت راست) يا خيلي تيره (سمت چپ) قرار دارد. اگه هيستوگرام ظاهري کوه مانند دارد عکستان نوردهي صحيحي دارد اما اگه به دره‌اي با دو کوه در اطراف شباهت دارد احتمالا نقاط بسيار روشن يا نقاط بسيار تيره در عکستان زياد هستند. اگه هيستوگرام در يک طرح نمودار بالا رفته است بخش‌هاي ديگر مي‌توانند بسيار تاريک يا بسيار روشن باشند به‌طوري‌که ممکن است نتوانيد داده‌اي را از اين نقاط در فتوشاپ يا برنامه ديگري بازيابي کنيد.

هيستوگرام در عکاسي

فاصله ابَرکانوني (Hyperfocal Distance)

فاصله ابرکانوني به بيان ساده به نقطه تمرکزي گفته مي‌شود که تصوير در آن داراي حداکثر عمق ميدان است. فاصله ابرکانوني دقيق به متغيرهاي متعددي مثل فاصله کانوني لنز، اندازه گشودگي ديافراگم يا اف‌استاپ به کاررفته و فاصله بين سوژه و دوربين وابسته است. اپليکيشن‌ها و نمودارهايي براي محاسبه حداکثر عميق ميدان و فاصله ابرکانوني وجود دارند.

 ايزو (ISO)

ايزو به ميزان حساسيت سنسور دوربين به نور گفته مي‌شود. عکاسي در مقادير ايزوي پائين مثل ۱۰۰، ۲۰۰ يا ۴۰۰ در شرايط نور زياد توصيه مي‌شود. همچنين عکاسي در ايزوي بالا مثل ۱۶۰۰ يا ۳۲۰۰ در شرايط نور کم يا در صورتي که نمي‌خواهيد از فلش استفاده کنيد توصيه مي‌شود. برخي افراد معتقدند عکاسي با مقادير ايزوي بالاتر باعث افزايش نويز تصاوير مي‌شود اما اگه قصد چاپ عکس خود را نداريد مي‌توانيد ايزو را افزايش دهيد.

نکته: از نظر تکنيکي افزايش ايزو باعث افزايش حساسيت سنسور تصوير نمي‌شود بلکه ميزان جذب سنسور را افزايش مي‌دهد. با اين حال در اينجا اهميت دارد که هنگام عکاسي با ايزوي ۱۰۰ به نور بيشتر و نوردهي مناسبي نياز داريد.

تصوير زير با دوربين DSLR نيکون در ايزوي ۳۲۰۰ ثبت شده است اگه روي تصوير بزرگنمايي کنيد مي‌توانيد نويزهاي ديجيتال را ببينيد.

تنظيمات ايزو

JPG، JPEG

فرمت‌هاي تصويري متعددي مانند PNG، TIFF، BMP، GIF و تعداد زيادي فرمت ديگر وجود دارند که هر کدام مزايا و معايب خود را دارند. خوشبختانه تمام توليدکنندگان دوربين از فرمت استاندارد JPG استفاده مي‌کنند که از سال ۱۹۹۱ رواج پيدا کرد. گرچه اين فرمت معايب زيادي دارد، استفاده گسترده‌ آن را به استانداردي براي عکس‌هاي امروزي تبديل کرده است. تصاوير JPG فضاي زيادي را روي کامپيوتر اشغال نمي‌کنند از نظر کيفيت هم قابل قبول هستند و حتي مي‌توان در نرم‌افزارهايي مثل فتوشاپ يا روي تلفن همراه به ويرايش آن‌ها پرداخت.

از طرفي فايل‌هاي jpg مانند فرمت‌هاي TIFF يا PNG داده‌هاي زيادي را نگه نمي‌دارند در نتيجه به دليل الگوريتم به کار رفته براي کاهش اندازه تصوير، امکان پيکسلي‌شدن يا تار شدن لبه‌هاي تيز عکس وجود دارد. اگه به دنبال فايل‌هايي کوچک‌تر با اشتراک‌گذاري آسان‌تر هستيد مي‌توانيد از فرمت jpg استفاده کنيد اما اگه به دنبال انعطاف بيشتري در ويرايش تصوير هستيد مي‌توانيد از فرمت‌هايي مثل RAW استفاده کنيد.

کلوين (Kelvin)

همان‌طور که دماي هواي بر اساس درجه فارنهايت يا سانتي‌گراد اندازه‌گيري مي‌شود، وايت بالانس يا تراز سفيدي بر اساس درجه کلوين محاسبه مي‌شود. نور خورشيد روشن تقريبا ۵۰۰۰ کلوين است درحالي‌که نور فلوئورسنت مصنوعي به ۲۷۰۰ کلوين مي‌رسد. با آگاهي از شرايط نورپردازي مي‌توانيد وايت بالانس را تنظيم کنيد يا مي‌توانيد از حالت وايت بالانس خودکار دوربين استفاده کنيد.

لنز کيت (Kit Lens)

لنز کيت به لنز استانداردي گفته مي‌شود که با اغلب دوربين‌هاي DSLR همراه است. اين لنز‌ها تقريبا لنزهاي همه‌کاره‌اي هستند اما نمي‌توان به صورت تخصصي براي يک هدف خاص از آن‌ها استفاده کرد. بسياري از افراد لنزهاي کيت را دوست دارند و سال‌ها است که از آن‌ها استفاده مي‌کنند؛ اما برخي عکاس‌ها هم لنزهاي گران‌قيمت‌تر را ترجيح مي‌دهند که براي اهداف مشخصي طراحي شده‌اند. اگه لنز کيت داريد مي‌توانيد لنزهاي ديگري مثل لنزهاي پرايم ۳۵ ميلي‌متري يا ۵۰ ميلي‌متري را هم خريداري کنيد؛ اما اگه لنز کيت جوابگوي نيازهايتان است لازم نيست لنز ديگري خريداري کنيد.

يکي از دلايل قيمت ارزان لنز‌هاي کيت اين است که اين لنزها به جاي فلز از قطعات پلاستيکي ساخته شده‌اند و مقاومت کافي را در برابر انواع آب‌و‌هوا يا گرد و غبار ندارند و همچنين به دليل ساختار اجزاي لنز گشودگي ديافراگم کمتري را پوشش مي‌دهند. با وجود اين محدوديت‌ها لنز‌هاي کيت براي افراد تازه‌کار مفيد هستند.

عکاسي با لنز کيت

اين تصوير با دوربين کانن XT1 با لنز کيت ۱۸-۵۵ ميلي‌متري در ۱۸ ميلي‌‌متر و f/8 ثبت شده است.

لنز فلر (Lens Flare)

لنز فلر به زبان ساده به نور انحرافي گفته مي‌شود که به سوژه مقابل لنز برخورد مي‌کند. لنز فلر در برخي تصاوير به شکل نقاط يا باريکه‌هاي نور ظاهر مي‌شود. برخي افراد لنز فلر را دوست دارند و برخي ديگر آن را عنصر اضافي و عامل گمراه‌کننده مي‌دانند اما لنز فلر ميتونه ظاهري نرم‌تر و طبيعي‌تر را به تصوير بدهد. لنزهاي گران‌قيمت داراي پوشش لنزي خاصي براي کاهش لنز فلر هستند. همچنين بسياري از لنزها مجهز به هود لنز هستند که مي‌توان براي جلوگيري از برخورد نورهاي اضافي به لنز از آن‌ها استفاده کرد.

لنز فلر در عکاسي

عکاسي ماکرو (Macro Photography)

ماکرو به معني «بزرگ» است و لنز ماکرو ميتونه اشياء و سوژه‌هاي کوچکي مثل حشرات يا گلبرگ‌ گل‌ها را بزرگ نشان دهد. از نظر تکنيکي لنز ماکرو امکان توليد نسبت يک در يک را روي سنسور مي‌دهد. سکه‌اي به قطر ۱ سانتي‌متر از ديد لنز ماکرو، دايره‌اي يک سانتي‌متري را روي سنسور دوربين اشغال مي‌کند. در واقع اين سکه کل قاب را پر مي‌کند. لنزها ماکرو در مقايسه با لنز‌هاي ديگر به شما اجازه مي‌دهند از فاصله بسيار نزديک عکاسي کنيد.

لنزهاي ماکرو گران‌قيمت هستند اما تصاوير فوق‌العاده‌اي را توليد مي‌کنند و اگه مي‌خواهيد بدون صرف هزينه زياد به صورت ماکرو عکاسي کنيد مي‌توانيد از اکستنشن تيوب، فيلترهاي کلوزاپ يا حتي ضميمه‌هاي لنز clip on براي گوشي هوشمند خود استفاده کنيد.

عکاسي ماکرو

عکاسي به سبک ماکرو؛ صرف‌نظر از اينکه از لنز ماکرو يا لوازم جانبي لنز استفاده مي‌کنيد اين سبک عکاسي و زاويه ديد آن تجربه‌اي جذاب و سرگرم‌کننده است.

مگاپيکسل (Megapixels)

مگاپيکسل به رزلوشن سنسور ديجيتال يا تعداد نقاط مستقل (پيکسل يا اجزاي تصوير) گفته مي‌شود که يک تصوير ديجيتال را تشکيل مي‌دهند. مگاپيکسل با ضرب تعداد پيکسل‌هاي عرض در تعداد پيکسل‌هاي ارتفاع محاسبه مي‌شود. براي مثال براي دوربين کانن 1DX اين مقدار برابر است با ۵۱۸۴ ‍× ۳۴۵۶ = ۱۷.۹ ميليون (۱۸ مگاپيکسل مؤثر).

در هر صورت هنگام خريد دوربين بهتر است زياد به مگاپيکسل آن توجه نکنيد. طبق باور عامه مگاپيکسل بيشتر به معني کيفيت بالاتر است درحالي‌که اين تصور صحيح نيست. کانن 1DX تنها ۱۸ مگاپيکسل دارد. دوربين سوني A7S تنها ۱۲ مگاپيکسل دارد. دوربين گوشي‌هاي هوشمند بين ۶ و ۱۲ مگاپيکسل است گرچه در مدل‌هاي جديدتر مگاپيکسل گوشي‌ها به شکل چشمگيري افزايش يافته است و اغلب دوربين‌هاي غيرحرفه‌اي هم بين ۱۶ تا ۲۴ مگاپيکسل دارند. دوربين‌هايي که با مگاپيکسل‌هاي بالا ساخته مي‌شوند لزوما کيفيت بهتري ندارند.

مگاپيکسل دوربين

اين عکس با دوربين جيبي کانن پاورشات SD10 ثبت شده است که تنها ۳ مگاپيکسل دارد.

ميکرو چهارسوم (Micro Four Thirds)

رقابت مفيد است اما گاهي اوقات ميتونه به موقعيت‌هاي تنش‌زايي بينجامد. اين نوع رقابت را مي‌توان بين برندهاي کانن، نيکون، پنتکس، سوني، فوجي و ديگر برندهاي دوربين مشاهده کرد. هر شرکت داراي مجموعه‌اي از استاندارد لنزها است. در سال ۲۰۰۸ پاناسونيک و اوليمپوس براي توليد دوربين بدون آينه جديدي با يکديگر همکاري کردند که داراي يک سنسور کوچک بود و با هر لنزي سازگار بود. اين سيستم ميکرو چهارسوم (MFT) ناميده مي‌شود. سيستم ميکرو چهار سوم به سنسور تصوير کوچک و نسبت عرض به طول اشاره دارد.

از طرفي ميکروچهار سوم براي برخي يوزرهاي گيج‌کننده بود؛ اما به حرف نفرت‌پراکننان در اينترنت گوش نکنيد. دوربين‌هاي MFT دوربين‌هايي کوچک و سبک‌وزن هستند و مانند ديگر دوربين‌ها عملکرد خوبي دارند.

ميکرو چهار سوم

سنسور دوربين‌ها در اندازه‌هاي مختلف عرضه مي‌شود و همان‌طور که مشاهده مي‌کنيد سنسور ميکرو چهار سوم زياد کوچک‌تر از سنسور اغلب دوربين‌هاي کراپ سنسور DSLR نيست. در عکاسي روزمره تفاوت‌هاي چنداني به وجود نمي‌آيد نکته مهم کيفيت و خروجي تصوير است.

دوربين‌هاي بدون آينه (Mirrorless Cameras)

در تمام دوربين‌هاي DSLR کانن يا نيکون آينه کوچکي در ابعاد يک مهر پستي قرار دارد. آينه‌ها در زاويه ۴۵ درجه قرار دارند و نور را از لنز به سمت منشور و سپس به سپس ويوفايندر منعکس مي‌کنند. با فشردن دکمه شاتر آينه چرخيده و دوربين ميتونه نور را به سنسور ارسال کند.

فوجي، سوني، پاناسونيک، لايکا، نيکون، کانن، پنتکس، سيگما و اوليمپوس دوربين‌هاي بدون آينه را هم توليد مي‌کنند. اين دوربين‌ها بدنه نسبتا کوچک‌تري دارند اما از نظر عملکرد کاملا شبيه نمونه‌هاي DSLR عمل مي‌کنند. برخي از دوربين‌هاي بدون آينه از نوع ميکرو چهار سوم هستند. اگه شخصي به شما گفت دوربين بدون آينه ضعيف‌تر از دوربين‌هاي DSLR است فقط مؤدبانه سرتان را تکان داده و لبخند بزنيد. سپس درحالي‌که مي‌دانيد دوستتان تا چه اندازه گمراه است از عکاسي با دوربين بدون آينه خود لذت ببريد.

فيلتر ND يا تراکم خنثي (NEUTRAL DENSITY FILTER)

ND مخفف تراکم خنثي است و ميتونه بخشي از نورهاي ورودي را مسدود کند. با فيلتر ND مي‌توان به نوردهي‌هاي طولاني‌تري رسيد. شايد تصاويري از رودخانه يا آبشار را ديده باشيد که در آن‌ها آب ظاهري نرم و ابريشم مانند دارد. براي ثبت اين تصاوير معمولا از فيلترهاي ND استفاده مي‌شود در نتيجه عکاس ميتونه حتي در نور روز شاتر را به مدت چند ثانيه باز نگه دارد.

فيلتر ND

نيفتي فيفتي (Nify Fifty)

سال‌ها است لنز‌هاي ۵۰ ميلي‌متري به عنوان لنزهايي با فاصله کانوني استاندارد شناخته شده‌اند؛ زيرا نه زياد طويل هستند (تله‌فوتو) نه زياد عريض (وايد). اين لنزها معمولا کوچک، سبک‌وزن و نسبتا کم‌هزينه هستند. به همين دليل اين لنزها نام مستعار نيفتي فيفتي يا پنجاه جذاب را به خود گرفتند و به‌شدت براي انواع سناريوهاي عکاسي توصيه مي‌شوند.

نويز (Noise)

اگه تصاويري را در ايزوي بسيار بالا مثل ۳۲۰۰ يا ۶۴۰۰ ثبت کنيد و سپس روي صفحه‌نمايش کامپيوتر تصاوير را ببينيد با لکه‌ها و الگوهاي بامزه‌اي روي عکس‌ها روبه‌رو مي‌شويد که به صفحات نمايش تلويزيون‌هاي قديمي شباهت دارند. به اين الگوها نويز ديجيتال مي‌گويند. نويز براي دوربين‌هاي ديجيتال مشکل بزرگي است اما امروزه فناوري راه‌حل‌هاي خوبي را براي اين مشکل ارائه کرده است.

نويز ديجيتال

اين تصوير در ايزوي ۶۴۰۰ ثبت شده است و در حالت کوچک‌نمايي ظاهر خوبي دارد. با بزرگنمايي ۱۰۰ درصد تعدادي لکه مشاهده مي‌کنيد که همان نويزها هستند. مي‌توانيد با استفاده از فتوشاپ يا لايت‌روم اين نويزها را حذف کنيد.

پيکسل پيپينگ (Pixel Peeping)

اگه روي صفحه‌نمايش دوربين يا با ابزار ذره‌بين فتوشاپ يا لايت‌روم تا ۱۰۰٪ بزرگ‌نمايي کنيد ممکن است اشکالاتي را در تصاوير خود پيدا کنيد. براي مثال يکي از مژه‌ها تار شده و برگ درختي حالت محو پيدا کرده است. به توجه بيش از اندازه به جزئيات پيکسل پيپينگ گفته مي‌شود. به‌طور کلي از صرف وقت بيش از حد به جزئيات خودداري کنيد و از عکاسي لذت ببريد.

لنز با فاصله کانوني ثابت يا پرايم (Prime Lens)

پرايم نوعي لنز فاقد بزرگنمايي و کوچک‌نمايي با فاصله کانوني ثابت است. اغلب لنزهاي زوم داراي گشودگي‌ ديافراگم کمتري هستند در نتيجه مانند لنزهاي پرايم نمي‌توانند نور زيادي را جذب کنند. از طرفي لنزهاي پرايم گشودگي ديافراگم بيشتري دارند. در نتيجه مي‌توان از لنزهاي ثابت يا پرايم براي عکاسي در موقعيت‌هاي کم نور استفاده کرد و نيازي به استفاده از فلش نيست. اين لنز‌ها همچنين به ايجاد جلوه بوکه در پس‌زمينه عکس‌هاي پرتره کمک مي‌کنند. لنزهاي پرايم همچنين کوچکتر و سبک‌تر از لنزهاي زوم هستند. اگه از لنز کيت روي دوربين خود استفاده کرديد و مي‌خواهيد لنز جديدي را امتحان کنيد، مي‌توانيد از لنزهاي پرايم ۳۵ يا ۵۰ ميلي‌متري استفاده کنيد.

لنز پرايم

لنزهاي پرايم قادر به بزرگنمايي نيستند؛ اين لنزها داراي گشودگي ديافراگم عريض‌تر هستند و روش‌هاي خلاقانه عکاسي را پيش رويتان قرار مي‌دهند.

حالت برنامه (Program Mode)

حرف P روي دوربين مخفف Program Mode يا حالت برنامه است. اين حالت ترکيبي از حالت‌هاي اولويت ديافراگم (Aperture Priority) و اولويت شاتر (Shutter Priority) است. در اين حالت دوربين مقادير گشودگي ديافراگم، شاتر و ايزوي مناسب را براي نوردهي انتخاب مي‌کند. البته شما مي‌توانيد با تنظيم گشودگي ديافراگم و شاتر به صورت هم‌زمان اين تنظيمات را کمي تغيير دهيد.

کار با حالت Program جالب است و اگه به اف استاپ و اعداد شاتر در ويوفايندر دقت کنيد اين حالت به شما کمک مي‌کند به انواع خروجي‌هاي حاصل از اين تغييرات پي ببريد. با استفاده از حالت P مي‌توانيد به قابليت‌هاي سفارشي ديگري مثل وايت بالانس دسترسي پيدا کنيد، از فلش استفاده کنيد يا حالت‌هاي فوکوس مختلف را انتخاب کنيد.

فرمت خام (Raw Format)

هنگام عکاسي با هر نوع دوربيني صرف‌نظر از اينکه DSLR باشد يا گوشي هوشمند، سنسور عکس انواع داده‌هاي نور و رنگ را ضبط مي‌کند سپس براي ايجاد فايل JPG کم حجم مقدار زيادي از اين داده‌ها حذف مي‌شوند. با اين حال اگه به دنبال تصويري با کيفيت بالا هستيد و مي‌خواهيد کنترل کاملي روي تصاوير خود داشته باشيد بهتر است در حالت RAW عکاسي کنيد. به اين ترتيب هيچ داده‌اي از بين نمي‌رود و مي‌توانيد کل محتواي عکس خود را در فتوشاپ، لايت‌روم يا هر برنامه ديگري ويرايش کنيد. تصاوير خام (RAW) حجم زيادي را اشغال مي‌کنند و ممکن است به سرعت کارت حافظه‌تان را پر کنند. اين تصاوير به آساني قابل اشتراک‌گذاري نيستند اما بسياري از عکاس‌ها آن‌ها را ترجيح مي‌دهند زيرا انعطاف زيادي در ويرايش دارند.

همگام‌سازي فلش (Rear Curtain Sync)

نور با سرعت بالايي حرکت مي‌کند. هنگام کار با فلش معمولا دو گزينه را پيش رو داريد: فلش هنگام باز شدن شاتر اکتيو شود (تنظيمات ديفالت ) يا درست قبل از بسته شدن آن. به گزينه دوم اصطلاحا همگام‌سازي فلش گفته مي‌شود. اين تکنيک ميتونه تأثير چشم‌گيري بر تصوير خروجي بگذارد.

کنترل از راه دور (Remote Triggers)

کنترل از راه دور دستگاه ساده‌اي است که به دوربين وصل شده و امکان کنترل ريموت دوربين را مي‌دهد. نوع بي‌سيم اين دستگاه سيگنالي راديويي را به دوربين ارسال مي‌کند. اين قابليت در صورتي که نمي‌خواهيد به صورت فيزيکي به دوربين خود نزديک شويد عالي است. عکاس‌هاي حيات وحش از اين امکانات براي عکاسي از حيوانات وحشي استفاده مي‌کنند. اين دستگاه‌ها روشي عالي براي به حداقل رساندن لرزش حتي در صورت سه‌پايه است. بسياري از عکاسان حرفه‌اي همچنين از کنترل‌هاي ريموت براي هدايت فلش‌هاي جانبي يا سرعت نور استفاده مي‌کنند.

سنسور (Sensor)

سنسور يا حسگر درست داخل دوربين قرار دارد. اين قطعه ميکروچيپ مسطح و کوچکي هم‌اندازه با يک مهر پستي است که معمولا عملکرد آن مشابه عملکرد يک قطعه فيلم در دوربين‌هاي قديمي است. هدف اصلي سنسور جمع‌آوري نور به‌ويژه نور ورودي از لنز است.

گوشي‌هاي هوشمند و دوربين‌هاي جيبي سنسور بسيار کوچکي دارند درحالي‌که دوربين‌هاي گران‌قيمت‌تر با لنزهاي قابل تعويض سنسور بزرگ‌تري دارند. به‌طور کلي حسگرهاي کوچک‌تر براي عکاسي در موقعيت‌هاي کم‌نور چندان مناسب نيستند به همين دليل گاهي لازم است براي عکاسي با دوربين جيبي يا گوشي هوشمند از فلش استفاده کنيد. در حالت کلي دوربين‌هاي گران‌قيمت‌تر سنسور بزرگ‌تري دارند. با اين حال دوربين با سنسور بزرگ‌تر لزوما از شما عکاس بهتري نمي‌سازد.

سنسور دوربين

مربع بنفش در وسط دوربين همان سنسور است. ميکروچيپي که نور ورودي را جذب مي‌کند. در سال‌هاي قبل قطعه فيلم اين عمل را انجام مي‌داد.

عکاسي وايد اوپن (Shooting Wide Open)

وقتي از عريض‌ترين گشودگي ديافراگم ممکن براي لنز استفاده مي‌کنيد به اين حالت عکاسي در حالت وايد اوپن گفته مي‌شود. براي اين کار نيازي به لنز پرتره نداريد و هر لنزي که داراي اندازه حداکثر و حداقل گشودگي ديافراگم باشد قابل استفاده است.

شاتر (Shutter)

شاتر در يا پرده بسيار کوچکي است که داخل دوربين قرار دارد و براي ورود نور باز و بسته مي‌شود. شاتر در اغلب دوربين‌ها درست عملکردي مانند پرده پنجره خانه دارد. حداکثر سرعت شاتر روي اغلب دوربين‌ها ۴۰۰۰/۱ ثانيه است. با اين سرعت مي‌توان از سريع‌ترين سوژه‌ها مثل اسکيت‌بردرها يا موج سوارها عکاسي کرد. براي عکاسي در چنين سرعت بالايي نياز به نور زيادي داريد اما اگه در طول روز عکاسي کنيد به‌راحتي مي‌توانيد به نتايج خوبي برسيد.

اولويت شاتر (Shutter Priority)

حالت اولويت شاتر روي اغلب دوربين‌ها وجود دارد. در اين حالت تنها مي‌توانيد سرعت شاتر را به صورت دستي تنظيم کنيد و بقيه تنظيمات مثل ايزو و گشودگي ديافراگم برعهده دوربين است. اين قابليت زماني مفيد است که اهميتي به عمق ميدان ندهيد و فقط بخواهيد لحظه‌اي را منجمد يا اصطلاحا فريز کنيد يا حس گذر زمان را ايجاد کنيد. براي فريز کردن يک لحظه از سرعت شاتر ۵۰۰/۱ يا ۱۰۰۰/۱ ثانيه استفاده کنيد و براي ايجاد حس گذر زمان نياز به سرعت‌هاي کمتري مثل ده تا بيست ثانيه داريد. دوربين خود را روي حالت اولويت شاتر قرار دهيد (S در نيکون، Tv يا Time value در کانن)، سپس سرعت دلخواه را تنظيم کنيد. دوربين باقي کارها را انجام مي‌دهد.

اولويت شاتر

در حالت اولويت شاتر فقط بايد سرعت شاتر را به صورت دستي تنظيم کنيد و بقيه تنظيمات برعهده دوربين است.

SOOC

SOOC مخفف خارج از دوربين است و به تصاويري اشاره دارد که عکاس هيچ ويرايشي روي آن‌ها در فتوشاپ، لايت روم يا هر برنامه ديگري انجام نداده است.

اسپيدلايت (Speedlight)

اسپيدلايت به نوع فلشي گفته مي‌شود که روي دوربين وصل مي‌شود. فلش تعبيه‌شده در اغلب دوربين‌ها بسيار کوچک است و نور زيادي را منتشر نمي‌کند اما اسپيدلايت‌ها از قدرت کافي براي روشن کردن تاريک‌ترين اتاق‌ها هم برخوردار هستند. از معايب اسپيدلايت مي‌توان به گران بودن، وزن بالا و باتري‌خور بودن اشاره کرد.

سرعت همگام‌سازي (Sync Speed)

سرعت همگام‌سازي سريع‌ترين سرعت قابل استفاده شاتر هنگام عکاسي با فلش براي جلوگيري از برش نور است. براي درک اين مفهوم کافي است در سرعت توصيه‌‌شده همگام‌سازي متناسب با دوربين خود عکاسي کنيد (اغلب سرعت‌ها ۲۰۰/۱ يا ۲۵۰/۱ ثانيه هستند). همچنين مي‌توانيد از سرعت‌هاي شاتر پائين‌تر استفاده کنيد اما در سرعت شاتر بالاتر بايد تکنيک‌ها و تنظيمات پيچيده‌تري را اعمال کنيد.

لنز تله‌فوتو (Telephoto Lens)

عبارت لنز تله‌فوتو به لنزهايي با فاصله کانوني طولاني‌تر از حد نرمال گفته مي‌شود. فاصله کانوني نرمال روي يک سنسور فول فريم معمولا برابر با ۵۰ ميلي‌متر است. بحث‌ بر سر فاصله کانوني تله‌فوتو زياد است اما معمولا ۸۵ ميلي‌متر تله‌فوتوي کوتاه، ۱۲۵ ميلي‌متر متوسط و هر فاصله‌اي بيشتر از ۲۰۰ ميلي‌متر تله‌فوتو شناخته مي‌شود.

نورسنجي فلش TTL و E-TTL 

اغلب دوربين‌ها و فلش‌ها با سيستمي به نام اندازه‌گيري TTL کار مي‌کنند که مخفف نورسنجي درون لنزي است. شايد عبارت E-TTL را همديده باشيد که مخفف نورسنجي درون لنزي ارزيابي و A-TTL که مخفف نورسنجي درون‌لنزي پيشرفته است.

دوربين با نورسنجي فلش TTL به اندازه‌گيري نور ورودي مناسب در طول نوردهي پرداخته و با فرض نوردهي مناسب فلش را غير اکتيو مي‌سازد. دوربين در حالت‌هاي A-TTL و E-TTL اولويت پيش از فلش را براي نوردهي انجام مي‌دهد. سپس به اندازه‌گيري و استفاده از قدرت فلش براساس نوردهي مناسب مي‌پردازد. در نتيجه با عکاسي در حالت E-TTL روي فلش و فرض قرارگيري گشودگي ديافراگم روي f/5.6، حالت پيش فلش اشعه نوري را ارسال مي‌کند، دوربين به اندازه‌گيري پرتوي نور پرداخته و فلش را بالاتر يا پائين‌تر از مقدار نور ريافتي تنظيم مي‌کند.

وينيت (Vignette)

عبارت وينيت برگرفته از لغتي فرانسوي به معني تاک کوچک است. اين اصطلاح به طراحي درخت‌ها يا برگ‌هاي انگور در حاشيه تصوير اشاره دارد که فصل‌هاي کتاب را جدا مي‌کردند. امروزه اين ترکيب براي نواحي تاريکي به کار مي‌رود که گاهي در حاشيه عکس‌ها ظاهر مي‌شوند. گاهي اين جلوه به جنبه فيزيکي لنز و خميده شدن و شکل گرفتن نور در آن‌ها به‌ويژه هنگام عکاسي وايد در دوربين‌هاي فول فريم وابسته است اما گاهي مي‌توان به صورت مصنوعي و با نرم‌افزارهايي مثل لايت‌روم، اپل فوتوز يا فيلترهاي ساده اينست اگه ام اين جلوه را به عکس‌ها اضافه کرد.

اگه به دنبال استفاده از وينيت هستيد سعي کنيد خيلي نامحسوس اين کار را انجام دهيد. افراط در هر افکتي به‌ويژه وينيت ميتونه حسي نخ نما و کهنه را به تصوير القا کند.

افکت وينيت

از افکت وينيت براي تاريک کردن حاشيه تصوير و جلب توجه مخاطب به دو مرد در وسط تصوير استفاه شده است.

مقاوم دربرابر آب‌و‌هوا Weather Sealed

برخي دوربين‌ها با مقاومت بيشتري طراحي شده‌اند. گرچه امروز اغلب دوربين‌ها از مقاومت بالايي برخوردار هستند مدل‌هايي مثل کانن 1DX، نيکون D5، فوجي X-T1 و XT-2 يا پنتکس K1 مي‌توانند در برابر بسياري از نيروهاي طبيعت کاملا مقاوم باشند. اين دوربين‌ها از گرد و غبار، کثيفي، آب، برق، گرماي شديد، سرما يا حتي دستان خرابکار اطفال جان سالم به در مي‌برند. اين مقاومت به لطف درزبندها و عايق‌ها و اجزاي خاصي است که از جنس آلياژ منيزيوم يا فيبر کربني ساخته شده‌اند.

نکته: مقاومت در برابر آب‌و‌هوا لزوما به معني ضد‌آب بودن دوربين نيست. اوليمپوس و بسياري از برندهاي ديگر دوربين‌هاي ضدآبي را طراحي کرده‌اند که مخصوص عکاسي زير آب هستند.

 وايت بالانس (White Balance)

وايت بالانس يا تراز سفيدي به بيان ساده به معني تنظيم فام رنگي تصاوير به گونه‌اي است که تصوير و منظره به نظر خنثي يا متناسب با رنگ‌هاي واقعي برسند. منابع رنگي متعدد نورهاي متفاوتي را به وجود مي‌آورند (با دما يا رنگ نوري متفاوت) در نتيجه دوربين داراي تنظيماتي براي تنظيم محيط اطراف است به اين تنظيمات وايت بالانس گفته مي‌شود.

اغلب دوربين‌ها داراي ديفالت ‌هايي براي وايت بالانس هستند (از جمله Auto يا AWB) که با شاخص‌هاي بصري همراهند و به شما در تنظيم وايت بالانس مجموعه‌اي از موقعيت‌هاي عکساي کمک مي‌کنند. تنظيمات متداول عبارت‌اند از: daylight، cloudy، shade، fluorescent، flash و tungsten يا incandescent. همچنين مي‌توانيد به فرمت RAW عکاسي کنيد که امکان تنظيم وايت بالانس روي کامپيوتر را با برنامه‌هاي لايت‌روم و فتوشاپ مي‌دهد.

وايت بالانس

صحنه‌اي يکسان با تنظيمات وايت بالانس متفاوت. هر کدام از اين تنظيمات ظاهري متفاوت را به عکس مي‌دهند که با تغييرات رنگ نور همراهند.

لنز وايد (Wide Angle Lens)

لنز وايد به لنزي با فاصله کانوني کوتاه‌تر از نرمال (۵۰ ميلي‌متر روي سنسور فول‌فريم) گفته مي‌شود. عکاس‌هاي طبيعت و چشم‌انداز از طرفداران پرو پاقرص لنزهاي وايد هستند زيرا مي‌توانند چشم‌اندازها و فضاهاي عريض و باز را ثبت کنند. لنزهاي اولترا وايد (عريض‌تر از ۲۴ ميلي‌متر روي فول‌فريم) لنزهايي فوق عريض هستند. لنزهاي فيش‌آي عريض‌تر هستند و فاصله کانوني آن‌ها عريض‌تر از ۱۵ ميلي‌متر است.

سخن پاياني

اميدواريم تعاريف فوق تا اندازه‌اي به بهبود درک شما از دوربين و فرآيندهاي عکاسي کمک کرده باشند. اگه احساس مي‌کنيد با اين اطلاعات گيج شديد سعي کنيد آن‌ها را روي دوربين خود پيدا کرده و بررسي کنيد. هرچقدر بيشتر با مواردي مثل سرعت شاتر، وايت بالانس يا عمق ميدان کار کنيد درک اين مفاهيم برايتان آسان‌تر  ميشه .

نگران به خاطر سپردن تمام مفاهيم نباشيد با افزايش مهارت‌ها و تجربه عکاسي به مرور آن‌ها را به خاطر خواهيد سپرد. تنها راه افزايش مهارت عکاسي بيرون رفتن و عکس گرفتن است.

اطلاعات فایل
  • پسورد: www.irandatanovin.ir
راهنمای دانلود

براي دانلود، وارد باکس دانلود شده و بر روي نسخه مورد نظر خود کليک کنيد و منتظر بمانيد تا پنجره مربوطه ظاهر شود سپس محل ذخيره شدن فايل را انتخاب کنيد و منتظر بمانيد تا دانلود تمام شود.

اگر نرم افزار مديريت دانلود نداريد، پيشنهاد مي شود براي دانلود فايل ها حتماً از يک نرم افزار مديريت دانلود و مخصوصاً internet download manager استفاده کنيد.

فايل هاي قرار داده شده براي دانلود به منظور کاهش حجم و دريافت سريعتر فشرده شده اند و ما براي آسايش و راحتي شما از بسته نصبي استفاده کرده ايم

فايل هاي کرک به دليل ماهيت عملکرد در هنگام استفاده ممکن است توسط آنتي ويروس ها به عنوان فايل خطرناک شناسايي شوند در اين گونه مواقع به صورت موقت آنتي ويروس خود را غير فعال کنيد.

اگر نرم افزار نياز به فعال سازي و کرک شدن داشته باشد توضيحات کامل آن در پوشه مربوطه به همراه فعال ساز وجود دارد

امتیاز دهید

اشتراک گذاری مطلب

دیدگاه ها

ديدگاه خود را با ساير بازديدکنندگان اين مطلب به اشتراک بگذاريد. در ارسال ديدگاه به قوانين زير توجه کنيد.

  • ديدگاه خود را به زبان فارسي بنويسيد.
  • ديدگاه هاي فينگليش تائيد نميشوند.
  • ديدگاه هايي که جنبه تبليغاتي داشته باشند تائيد نخواهند شد.
  • ديدگاه هاي داراي الفاظ رکيک يا توهين تائيد نخواهند شد.
کانال تلگرام ايران ديتا نوينصفحه اينستاگرام ايران ديتا نوين